David Chang számára az „etnikai” ételfolyosó rasszista. Mások szerint kényelmes.

A vásárlók milliói számára a szupermarket csak egy hely, ahol termék- és kamra-alapkészleteket készítenek a család táplálására. De másoknak, különösen a bevándorlók gyermekeinek, akik már érezhetik magukat az amerikai mainstream peremén, a szupermarket csak egy másik hely lehet, hogy megtapasztalják kívülálló státuszukat.

chang

A csípés akkor következik be, amikor az „etnikai” folyosón járnak, a szupermarket azon részén, amely egyesek számára úgy játszik, mint a Jim Crow-korszak maradványa, amikor a törvények külön létesítményeket hoztak létre az afrikai amerikaiak számára az újjáépítés utáni délvidéken. Néha „nemzetközi” étkezési folyosóként, vagy akár „ázsiai” és „latinói” folyosóként is ismertek, ezek a sorok találkozhatnak a vásárlókkal, akiket látszólag de facto szegregációként céloznak meg, ami egy másikfajta „külön, de egyenlő” politika, amely marginalizálta az afroamerikaiakat generációk óta.

"Ha elmész az étkezési folyosóra, ez egyfajta utolsó rasszista bástya, amelyet teljes napfényben láthatsz Amerikai kiskereskedelemben" - mondta David Chang, a Momofuku birodalom élén álló férfi ezen a nyáron podcastján . - Valaminek mennie kell.

Telefonos interjúban Chang azt állítja, hogy egyes szupermarketek árucikkeinek „láthatatlan plafonja” van: az egykor marginalizálódott olasz termékeket, például az olívaolajokat és az eceteket ma már rendszeresen beépítik az élelmiszerboltok folyosóiba, míg a kínai, japán és latin ételek továbbra is ragadt a saját szakaszaikba. Ezeknek az ételeknek a folyamatos elkülönítése Chang szerint nem arról szól, hogy elfogadják-e a mainstreameket. Az ázsiai és a latin konyhát az amerikaiak már régóta magukévá teszik minden csíkban, mondja. Néha még azt is láthatja, hogy ez az elfogadás lejátszódik a szupermarketekben: Azonnali ramen- és tortilla-levesek közvetlenül a doboz csirkés tésztával és a csirkeleves krémmel együtt ülhetnek, amelyek a század közepének Amerikájában érvényes normák. Ugyanez vonatkozik a termékrészlegre is, ahol növényeket és mangót adnak el ugyanazon a területen, mint az almát és a jégsalátát.

A szupermarketekben még mindig vannak folyosók, amelyek a szójaszósznak, a kacsa szósznak, az osztriga szósznak, a rizsecetnek, a kókusztejnek, a rizskeksznek, a rántott szószoknak, a yum yum szósznak, a curry pasztának, a kukoricaliszteknek, az adobo ételízesítőknek, a zsákos tortilláknak, a szárított baboknak, salsas és több száz egyéb termék, amelyek néha csekély mértékben kapcsolódnak az ázsiai és latin-amerikai országokhoz.

„Az étkezési folyosón lévő összes ételt már elfogadták. Akkor miért is vannak nálunk? - kérdezi Chang. A folyosók - teszi hozzá - az "1950-es évek Amerikájának visszhangja, amely nem volt különösebben jó hely, főleg, ha ázsiai voltál".

Chang gondolkodásmódja szerint ezek a folyosók továbbra is léteznek, mert senki sem akar róluk beszélni, ami minden bizonnyal igaz volt azokra a publicistákra, akikkel megkeresem ezt a történetet. A Whole Foods Market, a Giant Food, a Kroger, az Albertsons (amely magában foglalja a Safeway üzleteket is) és Harris Teeter képviselői vagy elutasították a hozzászólásokat, vagy több telefonhívást sem küldtek kommentálásra.

Phil Lempert nem kapcsolódik egyetlen áruházlánchoz sem. Ő az supermarketguru.com alapítója, amely az élelmiszer-kiskereskedelmi trendek és az ipar elemzésének független forrása. Évekig az NBC “Today” című műsorának élelmiszer-trendszerkesztője is volt. Sokat tud a szupermarketek működéséről, múltjáról és jelenéről.

Az élelmiszerboltok az 1950-es évek környékén kezdték el a polcterületet a nemzetközi termékek számára - mondja Lempert. A lökést független forgalmazók, rack-jobberek néven ismerték, akik akkor az amerikai főáramon kívüli - kínai, zsidó, olasz vagy más eredetű - élelmiszerekre szakosodtak, és helyeket kerestek azok eladására. Korán a rack-melósok felelősek az adott üzletrészért: raktározzák a polcot, fenntartják annak megjelenését és szükség szerint újratöltik.

"Ez volt a bolt kezdete egy boltban, de ez egy polc a polcon belül" - mondja Lempert.

A szakértők szerint nem minden nemzetközi élelmiszer-folyosó egyforma. A szupermarket elhelyezkedésétől és a környék demográfiai jellemzőitől függően drámaian változnak. Egyes spanyol vagy kínai termékeknek szentelt folyosók nem is felelnek meg az adott kultúrából származó vásárlóknak. A polcok tele vannak előre csomagolt rántott szószokkal és azonnali miso levesekkel? Nem olyan sütiket céloznak meg, akik jól tudnak járni egy kínai vagy japán konyhában. Ugyanaz a sok üveg Old El Paso és Pace picante szósz. Nem abuela házi tacóinak szánják őket. Ezeket és számtalan egyéb cikket azoknak a fehér vásárlóknak szánják, akik a nemzetközi konyhákban kívánkoznak. Lempert összehasonlítja ezeket a fehér fókuszú nemzetközi folyosókat az új Impossible Whopper-rel Burger King-ben. Az álhúsos hamburgert nem vegánoknak tervezték, mondja. Olyan flexitoristáknak szól, akik szeretnének egy kis kikapcsolódást a húsból.

Kezdettől fogva azonban a Goya Foods termékeit a latin-amerikai piacra szánták - mondja Joseph Perez, a New Jersey-i székhelyű spanyol tulajdonú vállalat vezető alelnöke. Perez tanúsíthatja a szupermarketek első „etnikai” ételeinek rasszista alapjait. Amint a városok dagadni kezdtek Mexikóból, Közép-Amerikából és a Karib-térségből érkező bevándorlóktól, a nagy szupermarketek kezdtek érdeklődni a Goya termékek iránt, amelyek elsősorban a bodegákra és más kis élelmiszerboltokra szorultak - mondja. De a szupermarketek vezetői a bolt hátulján, a hátsó kijáratnál vagy a raktár ajtaja közelében polcokat rendeltek Goyának.

"Nem akarták az ügyfeleket az üzleteikbe" - mondja Perez. Vagy legalábbis a boltban a fehér vásárlók által forgalmazott részen. - David Chang nem volt elhatárolva.

Bármi is a szándékuk, ezek a nemzetközi étkezési folyosók hatással voltak Changra, amikor Észak-Virginiában nőtt fel. Emlékszik szüleire, akik két élelmiszerboltban vásároltak - az egyik koreai ételekre szakosodott, a másik egy „etnikai” ételfolyosókkal rendelkező szupermarketre -, és az emlékek már kicsi korukban benyomódtak az agyára. A két üzlet, a nemzetközi ételeknek és ételeinek szentelt külön folyosók: Emlékeztetőt tettek egy látható Chang számára, hogy különbözik a fehér Amerikától.

"Mindig mások voltunk" - mondta Chang, aki emlékszik a gondolkodásra. - Soha nem fogtak elfogadni minket.

Chang felvétele korántsem univerzális. Krishnendu Ray, a New York-i Egyetem élelmiszertudományi docense és az „Az etnikai vendéglős” szerzője szerint a nemzetközi ételfolyosók nem zavarják. Az indiai Odisha állam első generációs bevándorlója, Ray nem találja ezeket a folyosókat sértőnek, megalázónak vagy akár szükségszerűen szegregálónak. Főleg érdekesnek találja őket. Érdeklődése - elismeri - jórészt akadémikus. Meg akarja nézni, hogy az amerikai mainstream hogyan csomagolja és értékesíti az indiai vagy mexikói, vagy más nemzetközi konyhának nevezett ételeket. De Ray szerint valószínűleg más lenne a perspektívája, ha ő, akárcsak Chang, a bevándorlók gyermeke lenne. Egy olyan gyermek, akinek ételeit a társak gúnyolták az iskolában. Egy gyermek, aki folyamatosan megpróbált beolvadni a mainstreambe, de útlezárásokkal találkozott.

"Az, ahogyan reagálok rá, nagyon különbözne egy második generációs amerikaitól, egy bevándorló gyermekétől" - mondja Ray. "Úgy gondolom, hogy David perspektívája nagyon illeszkedik a bevándorlók második generációs gyermekeihez, akiknek ez az érzése, hogy azonosítják őket, sarokba szorítják, alacsonyabb rendűnek tartják őket."

Azok, akik élelmiszerboltokat birtokolnak és működtetnek, vagy szoktak, azt mondják, hogy a nemzetközi élelmiszer-folyosóknak semmi köze nincs a szegregációhoz - és minden az értékesítéshez és a kényelemhez kapcsolódik.

Jay Rosengarten, az Food Emporium lánc társalapítója, az első élelmiszerbolt, amely ugyanazokon a polcokon keveri össze a szokásos és a speciális cikkeket, azt mondja, hogy a túlnyomórészt fehér környéken lévő szupermarketek hatékonyabban működnek, ha nemzetközi termékeket kínálnak ugyanazon a területen. Az indoklás egyszerű, megjegyzi: Az ügyfelek nem akarnak keresni az egész szupermarketben - egy hatalmas térben, amely 42 000 tétel felfelé képes - csak azért a maroknyi összetevőért, amelyre szükségük lehet például a mexikói enchiladák elkészítéséhez. Ugyanabban a folyosón vehetik fel a tortillákat, az ételízesítőket és a salsa-t.

Ezeknek a folyosóknak nincs „köze a rasszizmushoz” - mondja Rosengarten. „Minden összefügg azzal, ahogy az emberek ételt vásárolnak. Így szerveződnek az üzletek. ”

Ráadásul, amint Goya Perez rámutat, a nemzetközi élelmiszerek befogadása a nagyobb szupermarketek ökoszisztémájába károsíthatja e termékek értékesítését. Néhány évvel ezelőtt, amikor William Rodriguez új Billy's Market Place-t épített Ridgewood-ban, New York-ban, fontolóra vette a nemzetközi élelmiszer-folyosó elárasztását és a latin, kínai, indiai és egyéb termékek beépítését a szokásos szupermarketek polcaiba. De ettől elbátortalanodott - néhány olyan cég, amely ezeket az ételeket szállítja. A múltban az ilyen integrációt megkísérlő szupermarketeknél csökkent a nemzetközi termékek értékesítése - mondta Rodriguez, aki a Nemzeti Szupermarket Szövetség elnöke is. A vásárlók láthatóan többet vásárolnak ugyanazokból az élelmiszerekből, amikor összezárják őket, ami jó mind a szupermarketeknek, mind a beszállítóknak.

A nemzetközi folyosók „rendkívül jövedelmezőek” - teszi hozzá Perez. "Több dollárt termel élelmiszerenként [termék] azáltal, hogy megszilárdítja."

De pontosabb, Perez szerint a szívekért és az elmékért folytatott harc már megnyert. Az évtizedek alatt a szupermarketek bővítették nemzetközi élelmiszerek készleteit. Azok a tárgyak, amelyek még az 1960-as és 1970-es években csak néhány polcot foglaltak el a dokkoló ajtaja mellett, sokszorosára nőttek, és most egész folyosókat fogyasztanak. Ezek az élelmiszerek gyalogos forgalmat generálnak a szupermarketekbe, amelyek a többi részleg értékesítésének különös előnyét látják. Ezeknek az élelmiszereknek a fokozott láthatósága önmagában kijelentés, mondja Perez.

Az a folyosó, amely David Chang számára úgy néz ki, mint a szegregáció csúnya maradványa, valójában egészen más, mondja Perez. Ez egy úti cél.

Helyesbítés: A történet egy korábbi változata tévesen állította, hogy Phil Lempert az NBC “Today” ételtrend-szerkesztője. Már nem dolgozik a műsorban.