Fesztivál Blog

Egy nő az örmény Geghard kolostoron kívül értékesít gata-t. Fotó: Liana Aghajanian

1972-ben Levon Avdoyan az Egyesült Államokból az akkori Szovjet-Örményországba költözött, hogy doktori fokozatát tanulmányozza. az ország ősi kéziratok tárházában. A díszlet, a politikai rendszer és a nyelv változásával együtt egy egészen másfajta örmény ételt talált, mint amivel Providence-ben, Rhode Islanden nőtt fel.

„Ekkor jöttem rá, hogy a Kaukázusban az örmény ételek alapvetően különböznek a történelmi Örményország örmény konyhájától” - mondja.

Avdoyan, akinek családja Kharpert (a mai Törökország) ősi városából származott, nagyanyja pilafját, töltött szőlőleveleket, házi joghurtot, valamint kharpert kufta nevű bárány- és bulgur húsgombócot fogyasztva nőtt fel.

Örményországban ezek a finomságok sehol sem voltak. Ehelyett a szovjet konyhával találkozott, alkalmanként megpillantva a hagyományos kelet-örmény ételeket. Rengeteg burgonyát és borscsit evett, és különleges alkalmakkor, mint például az újév, pasus dolma-t (csicseriborsóval, lencsével és fűszerekkel töltött savanyú káposztaleveleket) engedett magának.

Az ételek állandó vitatéma az örmények számára, akik gyakran nem értenek egyet abban, hogy milyen konyhák és ételek hitelesen örmények.

Ez azért van, mert az örmény étel meghatározása változik, attól függően, hogy kiket kérdezel, és honnan származnak. Amit Örményországban fogyasztanak, az nagymértékben különbözik attól, ami az örmény konyhát az országon kívül alkotja - az alapanyagoktól és az ételektől az ételek nevéig és kiejtéséig, illetve mikor fogyasztják. Még olyan egyszerű is, mint a barbecue, változó, ha a felhasznált húsról van szó (sertéshús Örményországban szemben a bárány- vagy marhahússal a diaszpórában), és hogy mit nevezünk nyílt tűzön való főzésnek (khorovats versus shish kebab).

Gegham Mughnetsyan, aki 2006-ban tizenöt éves korában az Örmény Köztársaságból emigrált az Egyesült Államokba, fordítva hasonló sokkkal nézett szembe.

A kaliforniai Fresnoban található örmény ifjúsági táborban megismerkedett a choreggel, egy édes kenyérrel, amelyet meggy aromás őrölt magjaival készítettek. A diaszpóra örményeinek egyik dédelgetett étele, akik otthon és egyházi főzőcsoportokban készítették generációk óta.

Az örmény második legnagyobb városban, Gyumriban született Mughnetsyan soha nem hallott - még kevésbé evett - kóróról.

"Azt mondták:" Milyen örmény vagy, akinek soha nem volt kórusod? "- emlékeztet.

Az 1915-ös örmény népirtás globális diaszpórát indított el. A túlélők világszerte elterjedtek, Kaliforniától Ausztráliáig, magukkal véve étkezési hagyományaikat. Azok az örmények, akik nagyobb számban telepedtek le olyan országokban, mint Szíria, Libanon és Irán, hozzájárultak új nemzeteik ételeihez és beépítették azokat. Bemutattak olyan dolgokat, mint a basterma (levegőn szárított, erősen fűszerezett marhahús) és az eetch (előétel őrölt bulgurból, paradicsompüréből és petrezselyemből). Viszont olyan ételek, mint a hummus és a teljes mudammas (főtt és fűszerezett fava bab) az örmény asztalra kerültek.

Kelet-Örményország, amely a XVI – XIX. Században a Perzsa Birodalom része volt, felszívódott a Szovjetunióba, 1920-ban az Örmény Szovjet Szocialista Köztársasággá vált. Szovjet konyha, Oroszországból, Üzbegisztánból, Grúziából és más országokból származó ételek összevonása az Unióban átjárta Örményországot, és lakóinak megismertették a kijevi csirkét, az Olivier salátát és a Napóleon tortát.

Az élelmiszer-ellátás iparosításának is volt hatása. A gazdaságokat kollektivizálták, és nagyszabású sertéshús-termelést vezettek be. A falusi ételek és az élet eltűnt, mivel sokan a városi területekre költöztek, ahol húsokat és zöldségeket konzerváltak. Mégis, egyes hagyományok, mint például a harissa - húsból és repedt búzából készült sűrű zabkása, amelyet minden örmény megosztott - folytatták, amikor csak lehetett.

Az örmény ételek közötti különbségek Örményországban és azon kívül először nagyon nyilvánvalóvá váltak a második világháború utáni hazatelepülési mozgalom során, amelyben a diaszpóra több mint 100 000 örménye felszólította a hazatérést egy szovjet újratelepítési terv alapján.

Tom Mooradian volt az egyikük.

Detroitban született és nőtt fel, Mooradian egy örmény népirtást túlélő fia. Elmondása szerint gyermekkorát olyan nyugat-örmény ételek töltötték meg, mint a csirke és a pilaf - egyszerű, klasszikus diaszpóra étel, amely bulgurból vagy hosszú szemű rizsből, csirkehúsból és pirított cérnametélt készített.

Amikor tizennyolc évesen Szovjet-Örményországba költözött, a felnőtt étkezések helyett piroshkikat (hússal vagy burgonyával töltött sült zsemlét) talált. Erre a periódusra azonban leginkább a hiányáról emlékezett. A Szovjetunió hajlamos volt az élelmiszerhiányra.

"Az én időmben alapvetően semmink sem volt" - mondja Mooradian. - Tehát nagyon nehéz volt ételt tenni az asztalra.

A zavar megértése Örményország és az örmények bonyolult háborúk, népirtás, királyságok és hódítók történetének feltárását jelenti.

Az örmény étkezési hagyományok évezredek alatt jöttek létre az Örmény-felföld néven ismert földterületen, amely az Örmény Köztársaság mellett egy olyan régiót is lefedett, amely magában foglalta más környező országok részeit is, például a mai Iránt, Törökországot és Irakot. A régió robusztus, de termékeny földrajza jól alkalmas búza, rizs, lencse, füge, pisztácia és sárgabarack termesztésére, különálló regionális finomságok, ízek és variációk kialakítására. A nagyhatalmak közé ékelődött helyszíne a különféle birodalmak, köztük a bizánci, perzsa, orosz és oszmán csaták elsődleges helyévé tette.

A nyugati hegyvidék több mint 400 évig oszmán fennhatóság alá került (amíg a birodalom 1922-ben feloszlott és később a mai Törökországgá vált), ami örmény étkezési hagyományok kialakulását okozta egy többnemzetiségű birodalomban, amelybe görögök, asszírok, törökök, zsidók, kurdok tartoztak., Bolgárok és bosnyákok.

Mooradian tizenhárom évet töltött Szovjet-Örményországban, amelyet 2008-ban megjelent könyvében dokumentál: A hazatelepülők: szerelem, kosárlabda és a KGB.

„Nem gondolom, hogy a kultúra statikus. A kultúra mindig változik. ”- mondja Lena Osipova-Stocker, aki Jerevánban, Örményország fővárosában született, libanoni és ukrán szülőktől. "Az étel a kultúrában azon dolgok egyike, amelyet a legkönnyebb átalakítani és megváltoztatni."

Gyermekkorát a szovjet örmény ételek keveréke töltötte ki, valamint az anya és a nagymama Anatóliából és Libanonból hozott kulináris hagyományai.

"Megvolt az összes ilyen ételhullám, amelyet örménynek neveztek, amit az emberek magukkal hoztak, és egy kis összecsapás lesz" - mondja. "Ezen a ponton az emberek rájönnének:" Ó, amit én örménynek hívok, azt nem te nevezed örménynek. "

Osipova-Stocker úgy gondolta, hogy tudja, mi a különbség a nyugati és a kelet-örmény étel között. De amikor ciprusi iskolába járt és megismerkedett ciprusi örményekkel, akiknek elődei a népirtás során olyan városokból menekültek el, mint Adana, rájött, hogy még a nyugati örmény étel is nagyon változatos.

Az elmúlt negyven év világeseményei tovább befolyásolták az örmény konyhát. A libanoni polgárháború, az iráni forradalom és a szovjet Örményország felbomlása újabb örmény menekülthullámokat indított az Egyesült Államokba, ahol a különböző régiókból származó örmények keveredtek, kipróbálták egymás konyháját, és természetesen azon vitatkoztak, hogy melyik inkább örmény, mintsem a többiek.

Az örmény étkezési kultúra folyamatosan változik.

Örményországban a polgárháború elől menekülő szíriai menekültek beáramlása népszerű vendéglátóhelyeket nyitott Jerevánban, ahol nyílt arcú húspástétomokat kínálnak lahmajunnak és közel-keleti örmény különlegességeknek, például bárány kebabot édes és savanyú cseresznyével.

És az Egyesült Államokban Jereván Los Angelesbe emigrált, ahol a legnagyobb az örmény amerikaiak száma, és népszerűsítette a Poncsikat, a Szovjetunióban népszerű fánkokat, megtöltve őket Nutellával és Oreosszal. Detroitban Hasmik Movsesyan és lánya, Anahit Movsesyan alkalmazkodtak a mélyen gyökerező amerikai örmény közösség ízléséhez, amely több mint egy évszázada jelen volt a Közép-Nyugaton. A Jerevanban nőtt fel Hasmik Movsesyan, aki a Michigan állambeli Southfieldben található Farm Grill étteremmel rendelkezik. Ez az egyetlen étterem az államban, ahol olyan nyugat-örmény ételeket találhat, mint a manti (sült báránygombóc joghurttal) és su boreg (főtt filótál, amelyet a Movsesyans most készít wisconsini téglalajjal).

„Amikor Detroitba érkezik, és meglátja az örmények leszármazottait a népirtásból, imádják örmény ételüket. Elképesztő - mondja Hasmik Movsesyan. "Amikor ilyesmit tehet egy ilyen városban, akkor boldog lesz, mert senki más nem csinálja."
Ahogy a közösségi média elmélyíti az örmény lakosok és a diaszpóra közötti kapcsolatokat, az örmények különböző generációi olyan eszközökkel ismerkednek meg egymással, mint a Facebook örmény főzőcsoportjai.

"Minden probléma gyökere az, hogy az emberek nem ismerik egymást, és nem nyúlnak egymás megismeréséhez" - mondja Gegham Mughnetsyan, hozzátéve, hogy a diaszpóra, annak minden különféle belső frakciójával, lelkesen tanul önmagáról is. - Az emberek éhesek ezekre az információkra.